一頓飯，把洪衍武和陳力泉對“張大勺”的敬仰和好奇提升至了頂點。
自然而然，他們也就越發畢恭畢敬起來，毛兒變得都挺順溜。
而且倆人還自發自覺地承擔起一項任務來。
就是輪換著，每天給“張大勺”沏茶。
茶葉倒還用的是“高沫兒”，因為老爺子喝順了口兒，你給他換好的白白挨罵。
重點還是在於掐著“張大勺”來的點兒，按照他的習慣，把茶早早給他沏好。
每次得把先茶缸子刷乾淨了，然後用一層底的茶葉，不能多也不能少。
跟著開水沏上還得潑掉頭撥熱水，這叫“涮茶”。
再之後，才能把茶缸子蓋嚴實了悶著。
這樣等老爺子每天一來，往那一坐，自己端起茶缸子來，喝著味兒正合口兒，溫度也正正好兒。
當然，這倆小子如此殷勤也是有目的性的。
像洪衍武，得空就老跟“張大勺”跟前湊，旁敲側擊的來回起膩。
一是故意提起常靜師傅曾說過的話，想借著由頭打聽“張大勺”的來曆，經曆。
二是假模假式的經常替常師傅的手藝後繼無人可惜。
他想讓“張大勺”兔死狐悲，也感受到手藝失傳的風險，借此來激發老爺子的收徒之心。
三呢，就是又犯了饞蟲了。
為此，他是屢次三番提出回請，想讓“張大勺”帶著他們，繼續去吃像“桃花泛”、“翡翠羹”這樣的美味佳肴。
可惜饒是他費儘心思，這頭兩條啊，純粹沒戲。
“張大勺”整個一老煙袋油子，這輩子什麼沒見過？那穩當著呢。
洪衍武對旁人萬試萬靈的“說學逗唱”本事，在他這兒根本沒用。
倒是最後這條，“張大勺”一琢磨，碰上倆傻小子願意花錢，自己反正不吃虧，也就答應下來了。
要說，還真的得承認，一個會吃會做的好廚子才是天下最懂得吃喝的人，所以這就決定了“張大勺”的吃法非比尋常。
首先來說，正因為太了解廚行了，“張大勺”絕不會為店家的名氣所惑，盲目地隨大流，去眾所周知的“名店”去吃人儘皆知的“名菜”。
他永遠有自己獨特的選擇。說白了他隻認人，不認地兒。
就比如說吧，洪衍武和陳力泉請客的第一頓飯，“張大勺”想吃烤鴨了。
他就很出人意料，既沒去馳名中外的“聚德全”，也沒去京城人認可的“便宜坊”，反倒是先是打電話找人。
直到等著電話那邊給了回信兒，說“您來吧，能做”。
這才帶著洪衍武和陳力泉奔了玄武門內大街，找到經營“爆、烤、涮”的清真館兒“又一順”門上去了。
吃烤鴨居然去清真館兒，聽著都新鮮吧？
可但凡這麼想的人，那是屬於孤陋寡聞。
因為京城的烤鴨實際上是分為三個流派。
一種是“燜爐烤鴨”，一種是“掛爐烤鴨”，還有一種就是“清真烤鴨”。
據“張大勺”所說，京城“清真烤鴨”創始人是個名叫胡寶珍的廚師。
這位“清真烤鴨第一人”，先開始是在老“便宜坊”學藝，後來是結合“燜爐烤鴨”和“宮廷烤鴨”的方法，創出的“清真烤鴨”的絕活。
所以這道菜從初創到成名時間並不長，其實僅僅隻有不足百年而已。
但彆忘了，什麼行業裡，最怕的就是“術業有專攻”啊。
正因為胡寶珍這一輩子專門研究怎麼烤鴨子了，由他開宗立派的“清真烤鴨”那味兒就絕了。
在民國後期，他的手藝，不但力壓“聚德全”和“便宜坊”兩家老店一頭，成了京城市麵上賣得最貴的烤鴨子，他本人還為此得了個外號——“鴨胡”。
當年要想吃他的鴨子那光有錢不行，必須得提前幾天預定才能吃得上。
所以胡寶珍在烤鴨師傅裡的地位，就跟玉器行裡的“玉饕”潘秉衡一樣，是公認的大家。
至於到了今天呢，這位名廚雖然已經作古了，但好在他的手藝並沒有失傳。
“張大勺”這趟專門去尋的這個艾師傅，就是“鴨胡”教出來的唯一傳人。
而且正因為“清真烤鴨”在曆史巨變後，沒有受到應有的重視，名聲被埋沒了，僅在一隅之地殘存。
如今不但仍舊維持著傳統手法，而且一隻鴨子才賣七塊七。真是好吃不貴，經濟實惠啊。
反倒盛名之下的“聚德全”和“便宜坊”，由於每天接待顧客量太大，卻已經變成了批量生產，技術水準已經把關不嚴了。
甚至選用的鴨子也由120天出欄的，變成了70天到65天出欄，降低了標準。
那要一比，裡外裡，差距大了。
這麼一說，那洪衍武和陳力泉那還不來了興致啊？他們這一路上就光惦記這鴨子了。
誰都好奇，被“張大勺”這麼誇的“清真烤鴨”和他們吃過的，到底有何區彆。
結果到了之後，果不其然不負眾望。那叫一個好吃啊，實在是洪衍武和陳力泉平生嘗過的最棒的烤鴨。
這話絕不是空話，因為“清真烤鴨”和人們慣知的那兩種烤鴨，區彆確實顯著。
一，那就是鴨子大。
因為選用的是標準的120天出欄的“京城白鴨”。洪衍武他們吃的這隻烤鴨，足足有三斤多。片出的肉得有三大盤，至少一斤半。
另外滋味也足啊，肉是瘦點，沒那麼嫩，可有鴨味兒。
二，有絕活。
清真烤法獨特的絕招，是鴨子講究要去淋巴結（即肉棗），並且在鴨肚子裡封了特殊香料，如此烤出來的鴨子才能半點不腥。
這兩點，就是“清真烤鴨”勝過其他兩種烤鴨技法的妙處。清真嘛，乾淨。