和這道“蛋炒飯”差不多，大食堂的“炒疙瘩”看似家常之物，卻仍然非同尋常。
敢情他們的技術，是源自“穆家寨”，師承“恩元居”的正科兒。
凡是老京城人，可能個個都知道“炒疙瘩”的來曆。
創始人既非是什麼厲害的人物，也不是皇宮當過差的禦廚。
其實隻是京城一個清真小飯鋪“廣福居”的店主——穆老太太和她的閨女。
而這道小吃，其實是在民國初年缺乏原材料的情況下，為了生計，給娘倆生生逼出來的創意。
不過“炒疙瘩”味道香鮮，價格也便宜。
煮炒兼用，主副合一，又解饞又管飽，確實彆具風味。
推出不久，竟然獲得了不少逛“琉璃廠”的文人熱捧。
從此“廣福居”不但顧客盈門，名聲鵲起。
這裡也因為臧家橋的南端，是堂子街、韓家譚、五道廟、楊梅竹斜街的五道路的路口，就像是一座寨子，被文人們戲稱為了“穆家寨”。
就這樣，“穆家寨”的“炒疙瘩”就在京城傳開了，成了人儘皆知的“名吃”。
再以後，到了解放，“廣福居”因沒有下一輩兒的繼承人而遺憾的閉門謝客。
倒是穆老太太的夥計帶著技術，又去了回民馬東海兄弟開辦的“恩元居”，才沒讓這道小吃失了傳承。
所以自此，“炒疙瘩”就又成了“恩元居”的招牌菜了。
而“大食堂”的人，作為漢民，之所以能得到這一手清真食品的真傳，主要是得益於“北極熊”辦的清真食堂。
公私合營的時候，有個“恩元居”的廚師調到了“北極熊”，也就隨之把手藝帶過來了。
雖說漢民、教民不同槽而食，可畢竟都是勤行。
互相幫忙，手藝交流，互通有無是少不了的。
再說新社會師徒傳續的規矩又不那麼嚴格了。
一來二去的，特彆愛吃這玩意的龐師傅就追著人家學會了這一手。
隨後又教會了大食堂的其他人，惠及了全廠的工人。
說到這兒，不妨再仔細想想看。
這“炒疙瘩”到目前為止，怎麼說也是七十多年的傳承了。
不管是“廣福居”還是“恩元居”，兩個飯館子過去可都靠這一道小吃引客光顧。
因此不知多少個掌勺的師傅，對每一道工序，挖心掏肺的改進，想辦法不斷完善。
雖然這東西看著不起眼。可那味道能差的了嗎？
其實大食堂的師傅們和普通人做的最明顯的區彆，就是他們做出的“炒疙瘩”選料講究。
肉用鮮嫩部位，蔬菜也儘著脆爽的，麵疙瘩也一定是手揪的。
大火滾油翻炒出來，不但帶了“鑊氣”，於鹹香裡更能凸顯鮮味兒，而且吃起來又綿軟又有勁，越嚼越香。
舌頭當然是不會騙人的。
所以一經品嘗，自然大受歡迎，食客們交口稱讚。
至於剩下的“蒸食組”和“麵條組”，大獲群眾好評的緣故，那就靠寶物了。
不用多說，自然是洪衍武弄來的“麵肥”發揮了神奇的效果，再次立下了汗馬功勞啊。
此外還有打著“京味正宗”幌子的“燒餅加大肉”，和外加打著“滿蒙燒烤”的“烤肉串”。這兩樣又均為京城的“第一家首創”。
好吃不好吃的另說，京城人壓根就沒見過聽過，為圖新鮮也想嘗一回啊？
嘿，瞅瞅。
就這麼多五花八門的吃食，再配上用“北極熊”人造冰鎮出來的啤酒、汽水、冰棍、冰激淩。
那真是是要吃有吃，要喝有喝，涼的熱的，葷的素的，種類豐富，搭配適宜啊。
什麼樣的顧客都能讓他高興了，吃滿意了。
若是不怕被風閃了舌頭的吹一句，這幾乎是宛如航母艦隊一樣的作戰隊伍啊。
要戰列艦有戰列艦，要潛艇有潛艇，要戰鬥機有戰鬥機，要直升機有直升機。
這就叫天時地利人和全占，配合默契相得益彰啊。
買賣不火還像話嗎？
不過說到最後啊，還得再提及一下三輪車。
因為打聯手的最後一環節又得回到他們的頭上。
敢情正是安傑洛“小媳婦兒”這一乾人去夜市吃喝，打頭天起，他們就發現了夜晚裡這裡的商機。
彆看故宮北門早關上沒人了，可東華門夜市這邊卻熱鬨的緊啊。
確實，老外們是沒法再遊覽什刹海的河沿兒和胡同了，可人家逛完了夜市也得回酒店啊。
在這兒又哪兒找出租車去啊？
所以說實話，這幫車夫此後夜夜來這邊兒吃晚飯，把車撂這兒等座兒又成了必然。
這麼一來收入自然更多了。
不但大夥兒人人高興，“小媳婦兒”更是尤其美得慌。
因為安傑洛這小子還有個資本主義國家的臭毛病。
隻要兜裡有錢，他工作態度就沒那麼積極了。
講究有時有緩，按點下班。
特彆是晚上，還是在如此熱鬨複雜的夜市裡，說話基本靠吼。
他那外語再溜，可吃奶酪潤出來的小嗓兒，卻禁不住往糙了使。
倒是“小媳婦兒”兩口子這樣從小苦大的孩子，連比劃帶嚷嚷的，比他如魚得水。
於是這樣就均衡了，白天安傑洛當銷售冠軍，晚巴晌可就成“小媳婦兒”兩口子的專場了。
另外說實話，人總有走運的時候，不能總背啊。
像有一天晚上，一個車夫因為跟一個中年人起了爭執。
結果反倒給“小媳婦兒”帶來個肥活兒。