首先有幾樣東西是必不可少的。
那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉絲和“攤黃菜”。
（注：“攤黃菜”即攤雞蛋，舊京因有太監，忌諱說“雞蛋”。常用的指代詞有“黃菜”、“果兒”、“雞子兒”、“木樨”。其實“木樨肉”這道菜說白了就是“雞蛋炒肉”，另外“木樨”也指“桂花”。所以細琢磨一下，前人所創造的“木樨肉”的這道菜名真可以說是形神兼備，極其精辟，完全體現了我們語言的藝術性。隻是可惜，今人多無知，許多大飯館居然堂而皇之把“木須肉”三字寫在菜單上。這既屬白字謬誤，也與菜品內容完全沒有任何聯係。應該算是一種文化倒退了。）
其次還奉行兩條主要原則。
一個是如要吃葷，必須用“熏”、“醬”、“烤”的方法製成的熟肉菜。另一個就是選用的時令蔬菜以鮮嫩爽脆的口感為主。
隻要遵循這個原則，其餘一切皆可評個人喜好任意發揮。
這便使得卷“春餅”擁有了極大的空間和自由度，完全可以滿足不同階層的特殊需要。
像貧寒之家，隻要把豬肉絲兒、豆芽菜、韭菜、菠菜、粉絲炒在一起，再攤個雞蛋放上頭便可來一頓最簡易的“春餅”。
這有個名目，號稱“春餅炒合菜大蓋帽兒”。聽著就覺得威風凜凜，豪氣萬丈。
而小康之家呢，通常標準是一個“韭菜炒雞蛋”，一個“菠菜豆芽炒粉絲”，外加一道切成條兒的“鬆仁兒小肚兒”和一道切成片兒的“醬肘子”或“醬牛肉”。
這就是一頓算得比較豐盛，合乎基本規格的“春餅”大餐了。
至於今天的洪家，那境界還得高出許多，無疑是堪稱豪華版的大宅門兒標準了。
在王蘊琳的操持下，光醬就有三種。黃醬、甜麵醬、橘子醬。
她還另把羊角小蔥、水蘿卜、黃瓜去皮切段兒，以供佐食之用。
炒菜當然也是不老少。
有“攤黃菜”、“炒蒜苗”、“炒茭白”、“炒青白蛇”（韭菜炒豆芽）、“菠菜炒粉絲”、“金針炒木耳”。
還彆看多，菜早洗出來了，又都是熱油快炒，沒有蒸煮燉的環節，其實一點不費事兒。
而熟肉食品那可就更多了。
王蘊琳昨天特意跑了一趟“天福號”，把醬肘子、醬豬頭肉、小肚、熏雞、燒鴨子、鹹肉、熏肉全買回來了。
一會兒工夫，就都切成絲兒擺在桌兒上，就跟個熟食鋪子似的，一應俱全。
雖說與當年完顏家相比，尚少了宮裡的“蘇拉醬”和“金華樓”的“八寶燒豬”。與當年的洪家相比，也還缺了“複順齋”的“醬牛肉”和“月盛齋”的燒羊肉。
但這已經是王蘊琳力所能及，當下所能準備出最全的規模了。
而且彆忘了，還有“寶姨”送的“浦五房”的醬肉和叉燒呢。
這不得不說，又是一種極其有趣的巧合。就真跟兩家人想到一起去了似的，現成的切出一些來擺上，又給席麵兒增色不少。
至於最後烙荷葉餅的時候，“糖心兒”搶著露了一小手兒。她將那餅做得空前絕後，燙麵加香油烙成雙合，即不艮硬，也不鬆散。
最絕的是她不但姿勢異常優美，兩隻手輕快地像蝴蝶飛舞。而且那餅幾乎就沒有糊痕。這實在是不能不讓王蘊琳誇獎幾句。讓徐曼麗和洪衍茹都由衷地佩服。
其實她們還有不知道的呢。這可是“糖心兒”第一次烙燙麵兒荷葉餅。
而之所以初次能這麼成功，全都仰仗“寶姨”平日在麵點上的調教，同時也有“糖心兒”本人身負一身高明竊術的緣故。
正所謂“一通百通”，她可是有一雙能沸水裡夾肥皂頭兒，當著麵兒捋人手表的一雙巧手，掌握點兒烙餅的火候兒算得了什麼。
總之，這一餐的質量真算得上幾近完美。
菜好，餅好，琳琅滿目，加了張桌子都擺滿了。
在口味上，“寶姨”和“糖心兒”沒有一點不適應。
她們按照自己的喜好放入時蔬和肉食，嘗過都說好，說這可以算是她們最喜歡的京城飲食。又爽口又清香，哪怕是卷肘子、豬頭肉也並不覺得膩。
其實這也難怪。這玩意兒連皇上也愛不釋手呢。
《我的前半生》裡就記載著末代皇帝溥儀一連吃了六個春餅，領班太監知道了怕他撐著，叫兩個太監一左一右提起他的雙臂，像砸夯似的在地上蹲他消食兒的趣聞。
憑這個，您就琢磨這玩意到底好不好吃吧。
另外，用餐的氣氛也相當隨性，也相當快樂。透著和和美美、順順當當。
洪家的堂屋，暖暖的酒，溫溫的情。
大家夥圍著桌子坐了一圈兒，喜笑顏開地互相傳遞著餅，謙讓著誰先下筷子，比著誰卷得最筆挺整齊。嘴流油，手流油……
這實在是一幅笑語嘩然、笙磬同音的家庭歡宴圖。
與屋外陽光明媚，流雲掠地，花樹繁盛，蜂蝶飛舞的景象交融在一起，那真是天地一家春！
其實“春餅”的寓意也正是兼收並包，隨性散淡，愉悅和諧，正如老京城人的生活態度。
與其說這是一種難得的美饌，倒不如說它可以同時滿足人們精神需求和情感寄托，能從讓人們從口腹之欲裡品味到一種直達心裡的幸福，感受到一種家的味道。