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如今是新社會，通過建國後的婚俗改革，同時又經過了許多年的艱苦歲月。
在京城人的婚姻中，大多數人家，已經絕不再講究什麼彩禮和嫁妝，恥於談經濟條件了。
誰家要想送什麼見麵禮，全憑自覺自願，哪怕是一根鋼筆，一塊衣料，對方也絕對不能挑肥揀瘦。
像現今所傳言，七十年代曾流行的“三十六條腿”和“三轉一響”的說法確實是有，但大多數情況，那隻是一種人們對幸福生活的完美設想和追求。這些東西幾乎都要靠新人自己在婚後添置。
因為一是沒有幾個家庭能辦到的，要也白要。另外這個時代人們重名譽多過於物質。都怕落個“賣閨女”或是“財迷”的名聲。
而像婚前“過帖”、“合婚”、“定禮”、“送嫁妝”這一係列的繁文縟節，更是早就消失得無影無蹤。
最終簡化過的新婚俗，除了兩個年輕人結識或許還有靠介紹人“相親”這一環，還有男女方互相帶禮品登門讓對方的父母“相看”的步驟，基本也就是兩家親家再彼此見見麵，吃一頓“許親飯”了。
而洪家眼下這種情況，屬於把“相看”和“許親飯”二者合一。但正是因此，這一頓飯也就格外重要。
那不但是兩家人初步接觸的第一步，也是這門姻親確定下來的慶祝之宴。
確定無疑的是，從這一頓飯裡可以看出許多內容，像雙方的誠意、禮數、生活水平，乃至雙方素養、口味和生活習慣。都會直接影響到彼此的觀感和認可度。
說句不好聽的，這頓飯要是出了問題，不但會給雙方兒女的姻緣蒙上一層陰影，讓雙方父母長期心存芥蒂。甚至在極端的情況下，哪怕已經說好了的親事，都能黃了。
這話可一點也不誇張。
當今社會，不就有女孩去男友家做客，見到裝在盆兒裡的飯菜魂飛魄散，嚇得馬上要分手的例子嗎？
也有準女婿受不了準嶽母，一邊嘬著筷子一邊給自己夾菜的盛情款待，因而退避三尺的情況發生。
同樣還有因某一方父親酗酒凶飲，或是某一方家長對菜肴大加褒貶或難以下咽，導致不歡而散之事。
反正是各種五花八門的情況都有，考驗彼此忍耐度的樣本舉不勝舉。
不過反過來說，要是這一頓飯真能吃得舒心、溫暖，讓彼此感到合拍一致，甚至生出“我們原本就該是一家人”的感受。那對促進雙方感情，也真比送什麼珍珠瑪瑙，說什麼好聽的話都強。
一旦有了這種良好的開端和基礎。今後哪怕兒女之間發生矛盾，雙方父母也容易理解對方的立場，進而主動開解自己的孩子。這對婚姻本身當然是一種極大的益處和保障。
所以說，王蘊琳在這頓飯的內容和形式上，可確實是用心了。
原本要講排場，圖省事，她大可以把這頓飯安排到大飯莊子裡去吃的。今日的洪家不是花不起這個錢。
可考慮到當下莊館裡嘈雜、喧囂、煙霧繚繞、酒氣衝天，再加上“寶姨”和“糖心兒”又都是女性，顯然這種安排隻會讓她們彆扭、不自在，甚至倒胃口。
那麼要是家裡吃呢？
“寶姨”是滬海人，本身又是頂級的麵點師傅。王蘊琳擔心的是京城家宴的口味，對方適應不了。
況且真要弄一大桌子菜，烹炒煎炸，又燉又煮的，那得忙乎到多暫去？也就沒什麼時間說話了。
就這樣，思來想去，她最終做了一個明智的決定，吃“春餅”。
說起京城飲食，哪怕是今天，外地的朋友們也多數停留在“烤鴨”、“涮羊肉”和一些知名京城小吃的簡單認識上。
要論家宴呢？恐怕除了“打鹵麵”、“炸醬麵”，就更說不出什麼來了。
但實際上京城的特色飲食很多。而且由於受到了滿蒙藏回苗這些少數民族的影響，不但口味多種多樣，在用餐形式上也很有意思。
說起來一點不吹牛，往往既可以做到豐儉由人，也可以自由調配口味，比當今西方傳來的自助餐還具備先進性呢。
這一點，最典型例子就是“得勝包”和“春餅”。
外傳裡提過，洪衍武和陳力泉當年的拜師宴，王蘊琳用來款待“玉爺”的就是“得勝包”。
這種旗族的風味食品滿語叫做“乏克”，寫出來有點像罵人的話。
由於其有以菜當碗的特點，需用蘇子葉或白菜葉卷上什錦內容的米飯來吃，享用這種時令食品的時間便隻能在七月初五之後。
沒吃過的人，隻要看看當今獲得許多白領青睞的“韓國生菜包飯”就大致明白了，那其實就是“號稱一切文明出韓國”的棒子們，一種極其低劣的模仿。
有意思的是，和“得勝包”的吃法有共通之處的“春餅”，恰恰在時令上與之相對，卻是在“立春”與夏季之間，占據百姓餐桌的。
因為從實際意義上來講，“春餅”就是用烙得薄如宣紙的麵餅，卷上早春特產的時蔬炒菜來吃，名曰“咬春”。
這真是一個相當生動的字眼啊。在京城人看來，春天竟然也可以用牙齒咬到的。
提到這種習俗，那應當是從唐朝就有的。《唐四時寶鏡》記載道，“立春日，食蘆菔、春餅、生菜，號春盤”。
元初契丹人耶律楚材也有一首詩詳細地描述了吃春餅的感受。
“昨朝春日偶然忘，試作春盤我一嘗。木案初開銀線亂，砂瓶煮熟藕絲長。勻和豌豆搡蔥白，細剪萎蒿點韭黃。也與何曾同是飽，區區何必待膏粱。”
由此可知，這種食品源遠流長。那麼隨著時間的流逝，吃它的講究越來越豐富，越來越精致化，也就是順理成章的事兒了。
說起來京城人卷“春餅”，除必須的醬料、蔥絲以外，最要緊的就是看重生熟各菜。