會掙大錢的商人索性趁熱打鐵，大力鼓吹炒作，宣揚上過國宴的鮑魚有極大的營養。說鮑魚富含豐富的球蛋白，營養價值是核桃的七八倍。鮑魚的肉中還有一種神奇的“鮑素”，能夠破壞癌細胞生成。
他們還說鮑魚具有滋陰補陽功效，平肝，固腎，調整腎上腺素分泌，具有雙向性調節血壓的作用。補陰補陽的食物一般是有著嚴格區分的，如果你陰虛吃人參，更會升騰燥火甚至大流鼻血，而鮑魚卻陰陽並用，補而不燥，絕無副作用。
於是鮑魚的身價便節節攀升，沒多久就儼然成了各種宴席上的大菜。什麼清蒸鮑魚、紅燒鮑魚、醬燜鮑魚、龍井鮑魚、一品鮑魚、鮑魚裙邊……總之，隻要有了名字帶“鮑魚”的菜品，請客的或被請的人，都會感到一種高檔的品位。
然而，鮑魚鼎盛輝煌的時候畢竟是在改革開放之後，八十年代之前，雖然它已經有幸擔任了國宴的主菜，但以實際情形來講，它的真正地位一直距離這種官方賦予的“高大上”定義相差甚遠。
因為一是價錢沒有放開，屬於完全的計劃經濟，沒有商業利益，就沒有人主動挖掘其價值。而濱城本地人又素有“棒麵肚子，料子褲子”之稱，老百姓根本舍不得在吃上“奢侈”，所以鮑魚肉儘管隻賣兩毛錢一斤，在水產商店完全屬於難銷的貨，基本無人問津。
二來當時物資流通性太差，後期加工也跟不上，以至於這種玩意一直隻限於本地消耗，不是海濱城市難以覓其蹤跡，在全國範圍便很難獲得恒久、持續的價值認知。
三來漁業生產因為“運動”也一直停滯不前。所以當時在遼東半島沿岸的任何一個海灣，隻要憋一口氣紮進半個多人深的水裡，多少就可以找到些鮑魚，它並不像後來那樣一百倍地稀有和珍貴。
因此，這個年代的海濱漁民幾乎人人可以輕易吃到鮑魚，在本地老百姓的眼裡，鮑魚甚至還沒有海螺珍貴。“海碰子”們更是可以隨意把鮑肉剜出來，放在火堆上烤得滋啦啦冒油湯，然後就胡亂地嚼著，稀裡糊塗地咽下肚去，那完全是單純地用以果腹，毫無珍惜之意。
要說濱城的老百姓們對鮑魚公認的認知，並沒有什麼華麗的形容詞，最高的評價莫過於“鮑魚不塞牙”。
可他們卻不知道，這已經是一種最樸實無華的極致表揚了。因為什麼高級的魚呀肉呀，吃了都得塞牙，而既富有彈性又有咬勁兒的鮑魚肉，卻不塞牙，這是絕對妙不可言。
因此，事實上得著最大好處的就是洪衍武了。他一邊在心裡感歎“海碰子”們身在福中不知福，一邊牟足勁兒地大吃大嚼鮑魚。
從到了“雲霧崖”，他在海邊的每一餐，向來都短不了要烤上幾十個鮑魚，來和陳力泉、“小百子”一起分享。他還專挑大個兒的，至少也是“六頭鮑”以上，弄得人人都知道他對鮑魚情有獨鐘。
特彆是“飛蟹”，見他們有糧食有烤鳥肉不吃，直說他們傻，笑話他們京城人沒見過世麵。
可洪衍武卻不在乎這個，實惠已經全落他們自己肚子裡了。濱城的“紫皺盤鮑”可是鮑魚家族中的上品，以肉質細嫩鮮美營養豐富而聞名。哪一頓飯他吃著鮑魚喝著小酒，不是上千塊的東西入肚？落個傻名，也比錯失這種饕餮良機強。
可話說回來，在這個年代鮑魚肉既然這麼不值錢，那它為什麼又是“海碰子”們千辛萬苦也要撈出來的海貨呢？
事實上，在1977年，鮑魚真正值錢在於它那閃著七彩光的鮑殼。
此時，我們的國家正以鮑魚殼製作貝雕工藝品出口換取來外彙，迫切需要大批原料。同時鮑殼還是著名的藥材“石決明”，因為有明目的功效，有個彆稱叫做“千裡光”，所以水產公司的收購點專門為此開出了一斤鮑魚殼四毛八的高價。
這可是一個誘人的價錢。像一個“碰海”好手一潮水就能戧鮑魚二十多斤，光鮑魚殼就能賣出差不多十塊錢，還白落個肉吃。
具體到洪衍武他們當中，“大將”和“陳力泉”都是西北岸目前最高記錄的保持者，倆人全有過一次潮水撈出近百斤鮑魚的驚人戰績，但因具體數目相差不遠，才難以分出高下罷了。
總之，鮑魚和海參，是這個絕對禁止私人買賣交易的革命年代唯一能賣錢的兩樣海物。而且鮑魚還有一點比海參強。那就是它能被“海碰子”們光明正大地送到國家收購點裡賣錢，不用怕被打成投機倒把壞分子。
不過，在此也要說明一點的是，潮漲潮落，星轉鬥移是自然規律。隨著社會發展，當進入九十年代以後，當鮑魚肉價格崛起的時候，情況便會發生天壤之彆的變化。
鮑魚殼很快就沒有人收購了，甚至賓館、酒店的後廚，都會把鮑魚殼當做垃圾倒掉。金州區是濱城最後一個收購點，那時侯市內市外的“海碰子”全把鮑魚殼往那裡送，雖然價格已是每公斤54元，但已經再沒有什麼人覺得這是個賺錢的好活計了。
而金州收購點麵對全濱城的“海碰子”也覺得不堪重負，也沒堅持多久，便也跟著關閉了。