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“糖心兒”的邀請似乎很有誠意，大熱天的，專門跑到蒼蠅橫飛、瓜皮、爛菜葉滿地的劉家窯倉庫相請不說，當時話說得也很大。
什麼滿京城由著你們選，什麼對你們不能湊合，感覺上就是一擲千金，很有拿錢不當錢的意思。
洪衍武明知她有所求，當然也不會客氣。
他一琢磨，大熱天的，除了鮮活海鮮，吃什麼菜都不是時令，可這個年代偏偏又沒有。
乾脆，那就吃西餐吧。
一來陳力泉總想去嘗嘗館子裡的西餐什麼味兒，他都曾答應過好幾次了，可因為這樣那樣的原因一直沒能成行，正好能借此滿足一下哥們兒的願望。
二來夏天中餐館味兒大，墩布味兒、抹布味兒，餿啤酒味兒實在讓人倒胃口。反倒是西餐館兒環境優雅、乾淨許多，倒是適合談事兒。
說起來1978年的京城，由於“東安市場”早已改建成了“東風市場”，過去裡麵的“和平”（德法式）、“和風”（顧名思義，日式）都沒了。所以當時偌大的一個首都，就隻有三家正規西餐廳。
其中“京城飯店”並不對外開放，隻招待政府官員和外國友人，門禁森嚴。因此老百姓能夠光顧的，對外公開營業的便隻有另外兩家。
一家是位於重文門十字路口西北角的“新僑飯店”，另一家就是位於西外大街135 號，京城展覽館內西側的“京城展覽館餐廳”了。
這兩家西餐廳的用餐環境都算是比較考究的，雖然在“破四舊”的高潮中，也曾一度賣過炸醬麵，但均很快恢複了西餐供應，維持住了舊有風貌。
當然，就具體情況而言，它們之間還是存在著較多不同點的。
“新僑飯店”經營的是法式西餐，裝修特點模仿的是法式奢華風格。
牆壁上掛著西洋油畫，餐桌上鋪著雪白的桌布，上麵還會擺放精致的桌牌和一種玻璃的椒鹽瓶兒。椅子也都是帶彈簧的軟椅，椅墊和靠背都套著米色的布套。
京城人通常把這裡簡稱為“新僑兒”。
而“京城展覽館餐廳”經營的是俄式西餐。它是五十年代蘇聯援建的京城展覽館的附屬餐廳。
因為當初京城展覽館被叫作蘇聯展覽館，餐廳最早叫做“莫斯科餐廳”。當下這個名字，其實是因為我國和蘇聯關係惡化之後，才更名的。
不過人們叫慣了以前的名字，很難改過口來，便乾脆叫它“老莫兒”了。好在進入八十年代之後，這個餐廳恢複了原有的名字，總算沒陷入徹底名不符實的處境。
這裡的食客構成另有特點，由於地理位置靠近六裡橋，所以除了少一部分有留蘇經曆的人，大部分以部隊大院的軍人家庭為主。
如果實事求是的說，就餐廳本身條件而言，“老莫兒”無論軟硬件兒還是軟件兒，都要比“新僑兒”高出許多。
首先，這裡建築是由蘇聯中央設計院設計，風格華貴典雅，氣勢恢弘。
打蠟地板，頂天立地的鋼窗，絲絨窗簾，華麗的吊燈，暗綠色的青銅柱子上有可愛的貓頭鷹浮雕。這一切都充滿了濃鬱的俄羅斯情調。
其次，這裡由於具有鮮明的政治屬性，保衛級彆較高。
在這兒執勤的都是從******調來的“內保”人員，甚至帶衝鋒槍守衛地下室。多年後，他們絕無僅有地成為以離休乾部名義離崗的門衛
另外，這裡工作人員的待遇也超乎尋常。從五十年代起，這裡就發皮鞋、料子褲子、發蠟和鞋油，女服務員則額外發香水。
在特殊年代，這裡甚至與駐華使館一道，成為少數被“特殊供應”的單位，即使是************時期，供應量也沒有削減分毫。
因此綜上所述，在六十年代末和整個七十年代，“老莫兒”作為最具時代代表性的紅色西餐廳，深為那些身著綠軍裝、黃軍裝的“老兵”們所熱捧，更成為了他們見證青春歲月的聖地。
在當年，這些人隻要一提“老莫兒”，就像招呼一個高貴而親近的朋友，不經意間流露出一種特殊的驕傲和自滿。
以至於在後來由這些部隊子弟創作的，許多關於“運動”時期的影視文學作品裡，“老莫兒”都是最重要的道具和場景。
隻是可惜，政治屬性和高級彆的設施、供給，都不能取代人文文化在享受方麵的重要性。
就當年真實情況而言，大概由於地處lc區鬨市和客人層次較高的緣故，“新僑兒”確實生生壓過“老莫兒”一頭，那裡才是是京城“份兒”最大的西餐廳。
京城過去有句俗話，“三輩子學吃，五輩子學穿”，這是很有道理的。